Gyumri - Epique : la Forteresse noire et Mère Arménie

Après une nuit d'orage et de pluie torrentielle, la matinée est radieuse donc je me suis dépêchée de sortir car j'ai bien saisi que le climat ici est une succession de surprises.

Mon but était de voir la statue de Mère Arménie, à l'ouest de la ville, tout en flânant, soit un trajet d'environ 3 km. Je pensais donc en avoir fini pour midi.

Bien sûr, c'était sans compter les caprices du navigateur de mon téléphone.

J'aime beaucoup cette ville-cambrousse où alternenent ilôts de campagne avec d'immenses avenues et places.

La place de l'Indépendance de Gyumri était connue sous le nom de place Lénine à l'époque soviétique. Elle fut gravement endommagée lors du tremblement de terre de 1988. Avec l'indépendance de l'Arménie en 1991, la place a été rebaptisée pour prendre son nom actuel. 

Au centre duquel se dresse la statue de la Jeune Arménienne avec une croix, en mémoire des victimes du tremblement de terre.

A l'ouest se trouve l'Académie des Beaux-Arts ; au nord le Palais de justice, à l'est l'université Progress et au sud le Centre des technologies de l'information.  

L'ennui, c'est que mon navigateur m'a envoyée voir cette place au nord de la ville, probablement à cause de la statue, sauf que ce n'est pas celle que je cherche. 

Le navigateur persistant à modifier ma recherche de statue, j'ai modifié la recherche en "forteresse" car j'ai lu quelque part qu'elles sont proches, à l'ouest de la ville. 

Me voici repartie, sous un soleil de plomb...

Je tombe sur le bâtiment de l'association arménienne missionnaire d'Amérique.  

Après recherche, l'AMAA est une organisation évangélique humanitaire d'obédience protestante fondée en 1918 aux Etats-Unis

Le soleil est impitoyable et la route est encore longue. J'ai vraiment apprécié les fontaines tout au long du chemin. 

Le parc central de Gyumri, également connu sous le nom de parc Gorki, est situé au cœur de la ville. 

Il est réputé pour ses allées bordées d’arbres, ses aires de jeux et ses sculptures.

Le parc est en cours de réaménagement, mais déjà un centre TUMO s'est installé dans l'ancien théâtre où Anouch avait été joué pour la première fois en 1912, marquant ainsi les débuts de l’opéra arménien. 

Le Centre TUMO pour les technologies créatives est un programme éducatif extrascolaire gratuit et innovant. Le premier centre TUMO a été ouvert à Yerevan en 2011 dans le parc au nom de l'écrivain Hovhannès Toumanian, familièrement abrégé en "parc Tumo"  par les habitants. 

Il permet aux adolescents de 12 à 18 ans d'apprendre de manière autonome des disciplines comme le développement pour internet, l'IA, l'animation, la robotique, la musique, le cinéma, le graphisme etc. grâce à un système combinant autoformation, ateliers et laboratoires de projets encadrés par des experts.  

TUMO a été fondé par Sam et Sylva Simonian, grâce à un financement assuré par la Fondation Simonian pour l'éducation, créée par le couple. Grâce à d'autres philanthropes ayant rejoint l'initiative, le concept a essaimé en France, à Paris et Marseille, et dans d'autres pays comme l'Allemagne, le Portugal, l'Uruguay, etc.. pour un total de 15 centres

Depuis 2019, TUMO développe la "TUMO Box", un mini-centre mobile et techniquement équipé, aménagé dans un conteneur maritime recyclé. Les TUMO Box, reliées aux centres principaux, peuvent être installées dans n'importe quel village et servent d'espaces d'auto-apprentissage pour les jeunes locaux, reliés au centres principaux. 6 centres et 31 TUMO Box sont en service à ce jour en Arménie.

Une façade sombre peu amène cache une bonne surprise : le café Oasis installé dans une serre. 

La structure blanche à colonnades, construite dans un style grec classique est un belvédère avec en principe une vue panoramique sur la colline où se trouve la statue que je cherche mais, aujourd'hui, la densité des arbres était un obstacle. 

En sortant du parc, je rejoins un longue route en côte qui me fait passer devant le stade de football  "Shirak" d'une capacité de 2 844 places.

Le stade a été construit en 1924, devenant ainsi le premier stade de l'histoire moderne de l'Arménie. Lorsque le FC Shirak a été fondé en 1958, le stade est devenu le terrain habituel de l'équipe pour le championnat de première division soviétique, et a pris son nom.

En  2012, le terrain de jeu et de nombreuses autres installations ont été rénovés pour répondre aux normes de l'UEFA. 

Le navigateur m'a fait tourner dans ce chemin, et j'ai avancé avec optimisme puisque du milieu d'une sérieuse côte, j'ai distingué au loin mon objectif.

Après 2 km sous le soleil à son zénith, je suis arrivée sur un ensemble de maisons. Le satané navigateur me disait d'aller tout droit, là où il n'y avait qu'une impasse !

Un jeune homme, perplexe de voir là une citadine, m'en a gentiment avisé et m'a expliqué qu'à l'embranchement je n'aurais pas dû tourner, et qu'il fallait faire demi-tour pour y retourner. 

Je l'ai remercié avec un pauvre sourire tout en sentant mon visage se transformer en masque de tragédie. J'ai bravement repris la route. 

Au bout de quelques minutes, MIRACLE, une voiture s'est arrêtée à côté de moi : c'était le jeune homme qui a voulu m'emmener à destination, m'épargnant plus d'une heure de marche. Si jamais l'expression "éperdue de reconnaissance" a eu un sens, c'était à ce moment. 

La forteresse noire (en arménien Սև բերդ/"Sev Berd") fut édifiée par les forces russes en 1837, peu après la prise des terres environnantes de Gyumri à la Perse et leur annexion à l'empire. Son nom  vient du basalte utilisé pour sa construction, 

La forteresse fut initialement érigée comme un avant-poste militaire, destiné à fortifier la frontière de l'empire russe en cas de nouvelle confrontation avec l'empire ottoman. Pendant de nombreuses années, elle servit de bastion contre l'avancée turque car la frontière n'est qu'à 8 km. 

Au fil du temps, la structure évolua, devenant d'abord un dépôt d'artillerie, puis une prison militaire. 

Des fouilles archéologiques sont en cours sur le site.

La forteresse a été acquise par la famille Balasanyan en 2012.

Son propriétaire, Misak Balasanyan, qui a été maire de Gyumri, en a fait une salle pouvant accueillir des expositions et des spectacles. L'architecte consulté, Sashur Kalashyan, avait recommandé de ne pas transformer le lieu en hôtel et de ne pas fermer le sommet de la cour intérieure

En arrivant devant la forteresse, j'ai regretté que la buvette ne soit pas en activité car il n'y avait pas de fontaine !

Il y a une installation étrange juste après et à ma grande stupeur,  c'est  une chapelle catholique construite en 2016 pour commémorer la visite du Pape François dont les photographies tapissent l'intérieur. 

Ce n'est vraiment pas une réussite sur le plan architectural et ça jure terriblement au milieu de la pierre. 

A côté, il y a des maisonnettes, vides, dont il n'y a aucune indication quant à leur utilité, trop vitrées pour des réserves, trop peu nombreuses pour des abris.

Les remparts de la forteresse en basalte  étaient si solides qu'ils pouvaient abriter  100 canons et 8 000 soldats.

Bâtie selon les méthodes les plus récentes de l'art militaire, c'était l'une des constructions les plus rares de l'Empire russe, et le tsar lui-même assista à son inauguration.

L'accès par la passerelle surplombe des douves aujourd'hui asséchées. 

De chaque côté de la scène, une pente mène à un sous-sol mais les portes étaient verrouillées donc j'ignore si ce sont des accès à une salle d'exposition, à des loges ou à un entrepôt. 

Autour de la salle principale, une coursive dessert un vestiaire, des toilettes et d'autres accès. Malheureusement, tout n'était pas visible lors de mon passage. 

J'ai descendu la colline pour aller au complexe commémoratif "Mère Arménie".

Inauguré en 1975, le nom officiel était « Monument à la gloire du travail et des morts de la Guerre patriotique », expression utilisée par l'Union soviétique, puis la Russie post-soviétique et certains de ses alliés pour désigner le conflit qui opposa la première à l'Allemagne nazie de juin 1941 à mai 1945.

Le monument a été réalisé par les sculpteurs Ara Sargsyan et Yerem Vardanyan, en collaboration avec l’architecte Rafael Yeghoyan.

Au pied de la statue se trouve la Tombe du Soldat inconnu.

Une tradition s’est instaurée selon laquelle les jeunes mariés se rendent devant ce monument le jour de leur mariage pour s’incliner et déposer des fleurs. 

La statue de 20 mètres de haut représente une jeune femme dans une pose sereine et solennelle. Dans une main, elle tient le chapiteau d'une colonne de la cathédrale de Zvartnots, symbolisant la créativité et la résilience du peuple arménien, tandis que dans l’autre, elle lève une palme en signe de paix. 

Le socle de 21 mètres de haut contient un espace d'exposition à la mémoire des soldats mais la porte était fermée lors de mon passage.

J'ai lu qu'au dos du monument, il y a une image de la déesse grecque de la vengeance, Némésis, mais je ne l'ai pas vue. 

Ara Sargsyan était un membre clé de l'Opération Némésis, cellule clandestine de la Fédération révolutionnaire arménienne (FRA) qui mena des assassinats contre les responsables du génocide arménien.

Ainsi, Sargsyan a indirectement rendu hommage à ses compagnons d'armes, commémorant la quête d'une juste représaille. 

En approchant du lac, j'ai entendu un son étrange et très tapageur, sans en trouver la provenance.

J'avoue avoir accusé à tort les canards. 

Je me suis ensuite demandé si ça venait du camion télécommandé avec lequel jouait un enfant mais ce n'était pas ça non plus. 

Pourtant, quel barouf !

J'ai longé la rive et là, au loin, j'ai repéré une minuscule bestiole qui s'est avérée être la coupable : un simple grenouille, jouant à cache-cache avec des feuilles flottantes. 

J'ai trotté environ une heure pour retourner en centre ville où je devais retrouver des amis dans un café. 

Devant son atelier, un homme était en train de travailler sur un très joli vélo tout terrain. De fait, j'ai pris conscience que je n'ai croisé aucun deux-roues dans la ville, avec ou sans moteur. 

Je suppose que c'est plus un loisir pour la campagne qu'un mode de déplacement, d'autant qu'il n'y a pas de piste cyclable. Les larges avenues sont dangereuses et les petites rues sont soit piétonnes, soit très cabossées. 

Mon rendez-vous était au Ponchik Monchik  un grand café-restaurant familial sur la place principale.

Leurs plats sont sans grand intérêt (la mondialisation frappe partout) mais leur spécialité est le ponchik.

J'insiste sur le fait que c'est LEUR spécialité car, contrairement à ce qui se répand à ce sujet, le ponchik n'est absolument pas une spécialité arménienne traditionnelle. 

Il s'agit du même phénomène que celui que j'avais documenté à propos du trdelnik, à Prague.

Le ponchik trouve ses racines dans la culture culinaire d'Europe de l'Est. 

C'est un beignet connu depuis au moins le Moyen Âge sous le nom de pączek en Pologne. Sa pâte a été perfectionnée au 18e siècle sous le règne du roi Auguste III, avec l'influence des cuisiniers français qui l'ont rendu plus légère et moelleuse. Le  pączek était traditionnellement farci de confiture de pétales de rose ou de pruneaux. 

Il est arrivé en Russie puis, à l'ère soviétique, en Arménie. Honnêtement, je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce jour. Le café Ponchik Monchik est implanté à Yerevan et Gyumri et je soupçonne que la popularité de son beignet réside dans sa familiarité pour les touristes arméno-américains élevés aux doughnuts. 

La pâte levée est composée de farine, de lait, de sucre, d'œufs et d'une pointe de beurre ou d'huile. La garniture la plus populaire est une crème pâtissière à la vanille. Cependant, on peut aussi demander de la crème au chocolat ou de la confiture.

A ma grande surprise,  le ponchik est surtout plein d'air ! La pâte, qui n'est pas graisseuse au toucher, m'a rappelé la pâte à choux avec juste le fond tapissé de crème à la vanille.  

Bien qu'une portion consiste en deux ponchik, je n'en ai mangé qu'un et, encore, péniblement, car ça fait finalement beaucoup de pâte pour peu de crème. 

J'ai laissé l'autre à mon pote dont l'enthousiasme était plus intéressant que le beignet 😁