Màlaga - Flânerie et tapas

Je me suis réveillée passablement courbatue car, non seulement la pleine lune et une folle au ukulele ont perturbé mon endormissement mais aussi, je n'avais pas suffisamment bu d'eau dans la journée d'hier.

Plusieurs musées sont fermés ou les autres sont loin, donc j'en profite pour me reposer en préparant mes prochaines visites, en papotant avec d'autres clients de l'hôtel et en furetant pour trouver de quoi manger.

Le temps est particulier : il fait très chaud au soleil mais une brise marine persistante picote dès qu'on est à l'ombre. C'est typique des villes en bord de mer et je ne m'y fais pas : je jongle avec une veste légère, tandis que je croise des touristes en débardeur ou en chandail d'hiver. 

Au petit déjeuner, j'ai trouvé l'endroit tout simple et traditionnel que je cherchais, le Café Madrid.

J'ai opté pour le mortel chocolate con churros plutôt que le pain à l'huile et à la tomate.

Le chocolat, additionné de fécule de maïs pour enrober les churros, est terriblemen sucré.

J'ai survécu, probablement parce que je n'avais pas dîné hier !

Après ça, j'ai déambulé  au hasard des ruelles en prenant quelques photos sur le trajet vers mon auberge.

Il fait plus chaud qu'hier et il y a déjà 26° à 10 h du matin, donc je ne trotte pas :  je flâne.

Certains cafés et magasins étant fermés le lundi, les ruelles sont moins encombrées et je découvre, place Uncibay, la statue d'Actéon par José Seguirri, dont j'ai vu hier la maquette au musée.

Je trouve que ça n'illustre pas la légende d'Actéon mais on va dire que c'est le choix de l'artiste...

Je me retrouve sur la place de la Constitution où les palmiers prouvent bien que la brise marine ne s'arrête jamais !

Comme j'ai tout mon temps, je rentre profiter de la terrasse de mon auberge, qui est bien plus calme de jour que de nuit.

Je repars en quête d'un déjeuner, évitant soigneusement les sushis, pizzeria et autres pubs anglais.

C'est désolant mais heureusement, je trouve une taverne, avec les tonneaux en guise de tables,dans une ruelle abritée de la brise.

Pour 10,70 €, on m'a servi une salade de crudités et de petites crevettes frites, avec un verre de rioja, puis un riz au lait et un café.

Après ça, je rentre pour préparer mes prochaines visites et pour me documenter.

Par exemple, je m'interrogeais sur l'origine des tapas. Une hypothèse est qu'au XIXe siècle, en Andalousie, un cabaretier eut l'idée de couvrir son verre d'une tranche de jambon afin le protéger des insectes. De là serait né le mot tapa provenant du verbe tapar qui signifie "couvrir".

Par la suite, les patrons de bars andalous, auraient pris l'habitude d'offrir une tapa avec chaque consommation.   

Les tapas perdirent peu à peu leur fonction de couvercle, descendirent du verre sur le comptoir et se diversifièrent, en perdant souvent leur gratuité par la même occasion.

Une autre hypothèse est qu'au Moyen Âge, dans les auberges/relais de poste, le problème était de présenter les choix de mets aux voyageurs soit étrangers soit illettrés.

L'usage aurait voulu, au fil des siècles, que les aubergistes présente une cuillerée du contenu des marmites directement sur l'intérieur de leur couvercle (tapa ou tapadera).  Il y aurait même eu l'expression  "Je n'ai pris que des tapas" pour dire qu'on n'avait pas beaucoup mangé. 

Bref, au final, c'est une grande tradition dont il existe  trois grandes catégories :

• Les tapas : amuse-bouche froid ou chaud qui se déguste avec les doigts en une seule bouchée.
• Les pinchos : morceaux fixés sur du pain par un cure-dents, qui se mangent en une ou deux bouchées.
• La ración : sorte de plat miniature, qui se partage et se déguste soit avec les doigts, soit à l'aide de petites fourchettes.

Omelette aux pommes de terres, fritures de fruits de mer ou de poissons, poulet, porc, beignets, anchois au vinaigre, crudités, croquetas (dont j'ignore encore de quoi c'est fait)... le choix ne manque pas et on vous offre généralement les olives.

Le temps de mettre à jour mes publications, il est temps justement de chercher un casse-croûte et j'opte pour une institution : El Pimpi, où l'ardoise n'est qu'en espagnol et un seul serveur parle vaguement anglais.

Du moins, c'est pour la partie bar à tapas, avec uniquement un comptoir. Côté restaurant coûteux, à voir la faune internationale, nul doute que la carte est multilingue...

En plus des tranches de pain, on reçoit un sachet de trucs secs, genre gressins, que j'ai déjà goûtés à midi et que je m'empresse d'ignorer. 

J'avais mangé la moitié du fromage et bu un peu de rioja quand  trois touristes canadiens m'ont cru espagnole et m'ont demandé de les aider à choisir. Je leur ai expliqué l'ardoise bien volontiers ce qui m'a valu un verre offert et une sympathique conversation.

En revanche, j'avoue avoir été choquée : le couple d'une quarantaine d'années venait visiter un appartement qu'ils avaient acheté sans même l'avoir vu !

C'est tellement bon marché pour eux qu'ils s'offrent un pied-à-terre pour quelques mois par an, fuyant l'hiver de Toronto.

Et visiblement, ils n'ont pas l'intention d'apprendre l'espagnol : au final, Màlaga est devenue une résidence internationale dont tous les habitants doivent s'adapter aux touristes.

Même si je comprends la logique économique, ça ramène toutes les zones à climat favorable à des lieux de séjour dont la culture n'a aucune importance.

En partant, je suis passée par une pâtisserie pour m'acheter un gâteau qui s'est révélé être une sorte de pain perdu au caramel. Je n'avais pas compris son nom ni son contenu car la vendeuse parlait à toute vitesse avec des mots que je ne connaissais pas, et il y avait la queue.

Je l'ai rapporté à travers la "jungle" pour le manger tranquillement dans ma chambre en réfléchissant à mon programme du mardi...