Gyumri - Promenade

Ce matin, j'ai profité du beau temps pour aller faire une balade, sans but précis. 

Ceci est la statue d'un héros national, le général Andranik Ozanian, surnommé Andranik-le-Fort. Il est au bout d'une allée bordée de portraits de diverses célébrités que je ne connais pas. 

Il y a une quantité notable de chiens sans collier. La politique de la ville n'est pas de les abattre mais uniquement de les stériliser et de le prouver en leur posant une boucle d'oreille.

Le but est qu'à terme il n'y ait plus que des chiens domestiques.  S'ils n'ont pas l'air affamé, c'est parce que les restaurateurs et les bonnes âmes les nourrissent de restes.

Un vendeur avait des mûres blanches dont je raffole mais je ne pouvais hélas pas décemment acheter un pot d'un kilo pour ma promenade.

L'église du Saint-Sauveur, considérée comme l'un des symboles de Gyumri,  a été souhaitée par ses habitants qui participèrent à une collecte de fonds dans les années 1850.

Érigée en 1873 en pierre noire et tuf rose au prix de grandes difficultés, elle cessa d'être utilisée dans les années 1930 sous la contrainte des autorités soviétiques.

En 1937, les bolcheviks firent sauter son clocher et le coup de grâce fut porté par le terrible tremblement de terre de 1988, qui entraîna son effondrement.

Après de longues années de restauration, l'église fut entièrement rénovée en 2024 et consacrée sous l'égide du patriarche arménien.

J'avoue que j'ai trouvé l'intérieur plutôt kitsch, à cause des couleurs criardes des images au pied de l'autel et je préfère les anciennes églises et monastères qui jalonnent l'Arménie.

En sortant, j'ai vu un vendeur de pigeons qui coûtent environ 5 euros. 

Selon la Bible, après le Déluge, une colombe revint à Noé portant un rameau d'olivier, prouvant qu'il pouvait toucher terre et symbolisant la transformation de la colère divine en douceur. 

Il est répandu de penser que faire un voeu en lâchant un pigeon près d'une église permet de réaliser ses rêves. Lâcher une paire de colombes lors d'un mariage est une autre tradition arménienne. 

Plus barbare, et persistance de rites païens, une tradition veut qu'une colombe soit sacrifiée à la naissance d'un enfant ou lorsqu'un proche survit à un grave accident. L'oiseau est ensuite cuit et distribué en autant de morceaux que possible.

D'ailleurs, un 15 août que j'étais à Etchmiadzine (l'équivalent du Vatican pour les chrétiens d'Arménie), j'ai vu des coqs et des moutons destinés au même sort. 

Je suppose que ce n'est pas choquant pour les carnivores mais moi ça me brise le coeur. 

Juste en face, il y a place Vardanants, démesurée, avec l'Hôtel de Ville. Elle a été créée à l'époque soviétique, dans les années 1930.

J'ai été surprise d'y voir une calèche : ce n'était pas une animation que j'avais vue auparavant et je dois dire que ça ne m'enchante pas. 

En 2008, un mémorial a été installé, dédié à la bataille d'Avarayr dite "Vardanants" menée au 5e siècle qui symbolise la foi chrétienne inébranlable du peuple arménie.  

Le roi perse Iezdegerd II avait émi un décret interdisant à quiconque de se déclarer chrétien sous peine d'être condamné par l'épée, le feu et l'échafaud. Le grand chef militaire Vartan Mamigonian, uni à la nation, répondit : « Ni les anges, ni les hommes, ni l'épée, ni le feu ne détourneront jamais le peuple arménien du christianisme. »

À la veille de la bataille, l'armée communia et, le 26 mai 451, dans la plaine d'Avarayr, Vartan mena 66 000 soldats arméniens contre une armée de 200 000 soldats perses. La bataille ne dura qu'une journée ; Vartan y trouva la mort et les Arméniens furent vaincus. Néanmois, à force d'obstination, trente-trois ans après la bataille, et grâce au traité de Nvarsag, la nation arménienne obtint la liberté de pratiquer sa foi chrétienne, de préserver son identité arménienne et de vivre sur sa terre natale.

La statue équestre de Vartan est érigée au centre du mémorial. Les quatre autres statues représentent la mère de Vardan, le prince Arshavir II Kamsarakan, le patriarche Hovsep Ier ainsi que le prêtre historien du 8e siècle, Ghévond Yerets.

J'ai à nouveau risqué ma vie à cause d'un chauffard.  Le coquin devait rouler à au moins 2 km à l'heure !

L'eau en Arménie, abondante et venue des montagnes, est délicieuse. On peut la boire aisément grâce aux fontaines. Elles sont installée par les villes mais il y a aussi une tradition qui consiste à construire une fontaine en l'honneur d'une personne décédée et d'y inscrire son nom. 

Ainsi, quand vous vous penchez pour boire, vous vous inclinez aussi à sa mémoire. 

J'ai fait un arrêt dans une banque car il s'est avéré que des billets me restant d'un précédent voyage étaient périmés. On me les a échangés sans difficulté. 

La chaleur devenant féroce, j'ai fait escale dans un restaurant branché pour me requinquer.  J'ai opté pour un riz sauté aux légumes absolument délicieux, avec une bière locale. 

Il n'y a pas de carafe d'eau : elle est toujours vendue en bouteille. Pour un plat, de la bière, de l'eau minérale et un café, j'ai payé l'équivalent de 6,50 euros. 

En reprenant la promenade pour revenir à l'hôtel, j'ai repéré ce joli coin pour déjeuner à l'ombre, un autre fois. 

J'y ai fait ma bonne action du jour : une grand'mère essayat de prendre son petit-fils en photo au bord de la fontaine, mais le diablotin menaçait sans cesse de se jeter à l'eau. J'ai volé au secours de la dame en lui proposant de les photographier ensemble avec son téléphone.

Elle l'a fermement calé sur ses genoux et j'ai pris un beau cliché avant que le moutard ne comprenne ce qui lui arrivait. 

J'suis trop forte. 

Dans le quartier périphérique où est l'hôtel, en cours d'embourgeoisement, l'architecture hétéroclite donne des contrastes plutôt cocasses.

J'ai été surprise par une maison avec revêtement, à la fois simple et moderne. 

Alors que je la photographiais, j'ai entendu quelqu'un plus loin crier  "Mais pourquoi vous faites des photos ?"

Je n'ai pas relevé car j'avais l'oeil rivé sur une construction invraisemblable, plus proche d'un temple que d'une maison !

Comme je me dirigeais vers la bizarrerie, m'homme qui m'avait interpellée s'est approché avec ses deux amis et m'a à nouveau demandé, un peu tendu, pourquoi j'avais photographié la maison beige.

Je lui ai répondu que je trouvais élégante sa simplicité, par rapport à d'autres et surtout par rapport au "temple" tapageur devant lequel nous étions. 

Il s'est détendu et m'a dit fièrement que la maison beige était la sienne. Ils m'ont ensuite demandé d'où je venais car mon arménien de l'ouest diffère du leur... bref, nous avons papoté et nous sommes convenus que certains riches ont un goût de daube.